下午4點發車，上車前有埃警來登記護照，晚上近9點回到阿斯旺。
早8點火車，11點多到達盧克索。出火車站，抵擋住一堆攬客的，沿著站前的shariaramses路向北走一百多米，拐進endrawasaasha巷子向南不到百米就是al，一個混雜在居民區中的家族小旅社。
雙人間才50埃鎊，屋里挺干凈，如果有獨立衛浴就更完美了。
放下行李，出門向南直奔西岸，納蘭澀琪和云落打算由遠及近，先到西岸帝王谷valleyofthekings，在路上隨便找了點吃的。盧克索是昔日鼎盛帝國的首都，那會人口一百多萬，經過七世紀伊斯蘭的洗劫后。
最終沒落成了一個大屯堡，上個世紀在旅游的支撐下終于有了點發展，到現在也不過是個二三十萬的小城市。巴掌大點的地方，按圖索驥從住地橫穿臟亂的城市，圍著雄偉的盧克索神廟繞了一大圈。
到東岸碼頭也不過二十來分鐘。從東岸包車到西岸，要從上游八公里遠的盧克索大橋繞行，勞民傷財啊。納蘭澀琪和云落決定乘渡輪，帶蓬的白色機動船，每人一埃鎊的船票，廉價方便快捷。
到西岸停車場，想包輛車，侃到最后半天也要一百二十埃鎊。停車場再往西走到廣場盡頭。路邊店鋪有自行車出租，一輛25，納蘭澀琪和云落兩輛侃到四十埃鎊。留下一本護照作抵押，挑了兩輛稍好點的破車，騎上走著。
納蘭澀琪和云落扎著阿拉伯式的頭巾，異常拉風的騎行在鄉間的公路上，沿alqarna路，過緊鄰水渠的新古爾納村newguma，沿altmaslyn路向西。路兩邊是莊稼地。巨大的太陽下有農民還在鋤禾日當午。
騎了十來分鐘即到門農神像，就在路基下的小塊平地上。18米高的兩坐像，破敗不堪，右邊那個上半身看著更像是一塊塊后拼接出來的。沒人知道這兩座石像到底是哪個法老。
他們只是埃及歷史上最大的阿蒙霍特普三世piii神殿的最后一點痕跡，昔日輝煌終歸化為塵土。后來的希臘統治者惡作劇的把石像叫做門農。門農乃何物？荷馬史詩里。他是埃塞俄比亞ethiopians的國王。
住在最東部大洋河海岸，在公元前1250年特洛伊一戰，幫著拐帶別人媳婦的帕里斯，最終死在希臘人阿喀琉斯的矛下。比阿蒙霍特普三世晚一百多年吶。所以希臘人用這么二的敵人命名這座石像，就是成心惡心埃及人。
小小的一塊平地，沒人收費，成了旅行團的最愛，時不時的有大巴車開來，蝗蟲般下來一群游客。噼里啪啦拍完照，又哄然而去。旁邊地頭上小毛驢隔著矮墻抻出頭來，目然的看著眼前的人來人往。
往西騎到山腳下售票處。除了女王神廟、帝王谷、皇后谷，其它西岸景點的票都在此出售。在此右拐繼續向北，經過拉姆西斯神廟。
靠公路這邊是神廟的后堂遺址，只是簡單的用鐵絲柵欄圍住，里面圈著縱橫交錯的廟墻根基，前堂還有幾棟廟建在。還是埃及的民風淳樸啊。不會把墻磚拆下來兜售給游客。
再沿山往北騎不遠，向左繞老古爾納村拐個大彎就騎上了筆直的通向哈特謝普蘇特女王神殿fhatshepsut也就是巴里修道院deiralbahari的大道。這段距離差不多騎了二十分鐘。停車場車多人多。
納蘭澀琪和云落一直把車騎到了售票處。所有游客看納蘭澀琪和云落倆的眼神充滿了羨慕嫉妒恨。這的門票30埃鎊。進門再換乘景區內部的擺渡電瓶觀景車，直到神殿下的大廣場。神殿分三級，就地取材依山而建。
陡直巨大的山體將神殿半圍懷中。其實神殿本身并不大，但是殿就山勢渾然一體，山南水北與風水暗合，極具帝王風范。
1997年11月伊斯蘭集團手下六名嘴歪眼斜的近親雜種，高喊著反清復明的口號從殿南的山坡上狂奔而下撩起長袍露出兇器，舉槍亂射，當場屠殺了58名外國游客和4名埃及人。納蘭澀琪和云落繞著廣場走上去，繞開那些死去的冤魂。
步上中臺。哈特謝普蘇特是圖特摩斯二世的老婆和妹妹，圖特摩斯三世的繼母兼丈母娘。老公自幼體弱多病，哈特謝普蘇特就一直垂簾參政，成了寡婦以后還不過癮，找了個小龍子當傀儡，也就是圖特摩斯三世。
自己沒事就女扮男裝貼著假胡子在大殿瞎指揮，眼瞅著皇上大了看著礙事，直接趁他羽翼未豐發配邊疆，弄來一幫和尚給自己登基招搖聲勢。在位期間對內毫無建樹，作為領導，有時候不折騰反而是最大的政績。
老百姓安心種地做生意，國家倒也還富裕，老寡婦為了感激和尚們的支持到處建廟。對外則是喪權辱國丟了北疆大片沃土。所以千萬別拿她跟云落朝武則天比，武則天掌政四十多年，正式在位就二十年，在位期間知人善用政通人和定邊平患功德無量。
十五年后圖特摩斯三世帶兵殺回，滅了這老寡婦，并去掉了所有跟著老女人有關的印記。再后來基督徒又清除了異教徒的印記。
所以大殿內的很多東西也不太真實了。最高一級是敞篷露天小廟，最里山洞中的阿蒙圣殿很難得的被木欄圍了起來。
反而讓云落有點不適應。在中臺南柱廊。趁四下無人拉著摟槍埃警合影一張。神殿南是蒙圖霍特普神廟p，蒙圖霍特普二世正是十一王朝的開朝法老，也正是他遷都底比斯成就了盧克索的輝煌。不過他的廟已經破敗不堪。
出景區時遇到個漂亮的埃及女導游。問納蘭澀琪和云落打哪來，張嘴就是標準的中文，更讓納蘭澀琪和云落覺的她美若天仙了。
趕忙回答“華國來的”。早就想和埃及姑娘照相了，就怕宗教禮儀不便，正好乘機和美女合張影。美女欣然同意，納蘭澀琪和云落樂的都跟花一樣。
出女王神殿，往回左轉沿公路順山谷由緩漸陡蜿蜒向上。騎這平坦的康莊大道勝似閑庭信步，何況納蘭澀琪和云落倆年輕時還騎行過青藏線、滇藏線。半個小時到達帝王谷，其實就是繞到女王神殿的山后面。
門票80埃鎊，只能看三個墓，多了要另外收費。艾陵墓和圖坦卡蒙墓要分別單獨收費。自從遷都底比斯以來，皇上們似乎改變了愛好，看著西岸山谷風水不錯，在峭壁上掏個洞鉆進去就能做個西落的太陽。
效果比金字塔好很多，后來的皇上紛紛效仿扎堆成群，歷經幾個世紀最終成勢，形成這個目前擁有63個墳墓的山谷。樹大招風，扎堆的西郊皇陵也逃不過被盜的厄運，唯獨不起眼的圖坦卡蒙墓幸免遇難。
一朝開啟便驚動環宇。想想那些被盜的豈不更加驚人？景區的人很多，有些墓口甚至排起了長隊，有些墓并沒有開放。有工作人員在里面工作清理。納蘭澀琪和云落掏出蓄謀已久的頭燈，挑了拉美西斯九世ramsesix。
塞蒂一世setii、圖特摩斯三世sisiii三個法老的陵墓，拉美西斯九世的是壁畫保存最好的也是游客最多的；塞蒂一世的陵墓最長有一百多米；圖特摩斯三世這個埃及的拿破侖最費心思，深在國王谷地。
結構復雜。墓地雖是各有特色，卻也基本大同小異，四壁多陰間之書、大地之書、洞穴之書之類的壁畫。生怕皇上過不了奈何橋，走丟了道。畫本陰間版的lp讓他們現學現用。
如果有時間的，推薦大家去哈布城medinathabu和拉姆西斯神廟ramses，那里肯定不會人潮如織大煞胃口，在西岸游玩強烈推薦自行車，方便的很，尤其是想去一些比較偏門的地方。
還車取回護照，渡河回到東岸，現在在想想盧克索大橋只能建在上游那么遠，因為西岸那里隨便挖挖都是個神廟。
盧克索神廟ple，門票50埃鎊。盧克索神廟最早起于女王的一座小廟，阿蒙霍特普三世和拉姆西斯二世拓展修建了大部分。盛世的阿蒙霍特普三世對好大喜功的拉姆西斯二世影響很大，讓他找到了一個打腫臉充胖子的方式四處宣泄。
門口是正在修繕的獅身人面像大道，直通北面的凱納克神廟ple。廟正面就是巨大的塔門，左側拉姆西斯像和方尖碑，右側的方尖碑還在巴黎的協和廣場上，1831年埃及總督穆罕默德。
阿里dali拿它和法王路易菲利浦一世louisphilippe換了一個小鐘樓，到整點不打鳴，打里面出來一個小人。
當當當小鑼一敲，伸出三個手指頭說“傻小子，三點啦！”，這破玩意現在還擺在開羅薩拉丁城堡的穆罕默德阿里清真寺的庭院正中。埃及人每提及此事都捶胸頓足唾口大罵。
進門是拉美西斯庭院，廊柱環繞四周，拐角是一格格不入的清真寺。希臘人，羅馬人對這個廟的建設都有功績。
他們那會也剛剛開化，宗教信仰混亂，到哪都入鄉隨俗豪不客氣，正是這個原因也讓一神獨大極度排外的基督教、伊斯蘭教滅了很多土教而迅速傳播。接著是大柱廊，讓整個廟宇有很強的縱深感。再往里是個多柱大廳、接待廳、圣殿…深處鬧市而讓后殿少了很多大氣。
在sofra吃了頓鴿子肉，味道相當不錯，店在dfarid和alman侍ya交叉口附近。里面都是埃及菜，裝修的也很有東方格調。
在紅海看日出，味道完全與平日里不同，茫茫大海的薄霧中，你先看到的是水平線上朦朧的橘紅色，那是曙光，那是黎明。隨著秒鐘的擺動，東方天際越來越明亮。不久，在那最明亮之處便出現了一輪旭日。
初時，輪廓并不鮮明，接著身影逐漸清晰，從海的那邊徐徐升起，懸在半空。海浪映著橘紅色的光芒，煞是好看。
云落想，那紅海(theredsea)之得名大概與此有關吧。初升的太陽光線柔和，色彩當然的自然。映襯在旭日的柔光中，屋宇房舍涼棚顯現出多種身影，微風中的棗椰樹隨風舞動著枝葉，更是婀娜多姿。
反過身來再看那紅光照射下的城市建筑，又似乎添加了一層輝煌，顯得更加富貴華麗。
一大早上跑到前臺落實潛泳的事情，因為沒有潛水證，所以只能安排納蘭澀琪和云落浮潛。早餐過后還有點微涼，但已經有白俄埋在躺椅里曬著太陽。
度假區的每個酒店都有自己的碼頭和游船，同船花花綠綠一水的沙俄富二代。紅海一改印象中埃及的臟亂差，東西是沙漠，南北是地中海和亞丁灣，周圍沒有工業污染，造就異常清澈的海水。
每到一個浮潛區域，船上的北極熊們就迫不及待的四下尖叫著跳進海水，俺雖然縱橫江湖多年，骨子里還是個悶騷的東方人，靦腆的下海猶如貴妃泡澡般矜持。開始魚不多，也看不到珊瑚，船一連換了三個區域，隨著游船的深入。
魚也多了起來，還有大片擁擠的珊瑚花團錦簇，點綴著往來怪異斑斕的海魚，猶如龍宮花園一般，可惜相機不防水，不能留下這美好的畫面。再往前游，海水突然變色深不見底，納蘭澀琪和云落頓生寒意趕緊往回游。(
