機場海拔3310米，庫斯科小城的海拔比機場還要高個100米，典型的高原小城。
巴士經過的道路兩旁建筑幾乎都是兩層，三層的都很少，說不上來是西班牙還是印第安風格，也可能是兩種風格的結合。
很快又看到些長長的石砌墻垣和石頭建筑被毀后的遺址，這些應該是印加文明留下的痕跡。
坐在張楠身后的馬克看著外邊的景觀，感慨道：“西班牙人摧毀了城市，但毀不了這些歷史悠久的石頭。”
一聽這話，張楠都笑了起來，“還不到500年，這地方就石頭多，能消失才怪。”
馬克一臉兇悍的臉上立馬尷尬：1533年滅亡的帝國，這叫歷史悠久？
大塊頭再次明白個道理：除非你老家在埃及，不然最好就別在老板面前感嘆歷史！
可憐的馬克兄弟，其他保鏢見識過老板的祖國，知道為啥沒個兩三千年時間，都不好意思叫歷史悠久。
不過在美國，100年前的事物都能和考古沾上邊；最流行干的考古工作就是研究130年前的南北戰爭，至于能接觸200多年前獨立戰爭時期的“古跡”，那可是很高大上滴！
殖民地時期
那可不得了，在美國社會，簡直就是和研究公元前2500年古埃及的歷史相提并論
對馬克兄弟而言，印加帝國是古老而神秘，在美國國內，那座只剩下一堆石頭墻的馬丘比丘城都給吹成了世界新七大奇跡之一：其實就是和華夏明長城一個時期的建筑。
至于兩者之間的規模
不說也罷。
沒歷史、沒見識真可怕
張楠不是瞧不起美國短短的兩百多年歷史，短時間內成為世界兩極之一，這是很值得重視的。身邊的其他人都知道：老板是不希望身邊的人是一群沒見識的土包子！
出門別給老板丟人！
直接去火車站，在張楠抵達之前，“聯合力量”早已經派出人員抵達庫斯科同馬丘比丘那邊為老板打前站，剛才接機的人中除了秘魯官員，剩下的全是自己的員工。
不在庫斯科城住，雖然這座“安第斯山王冠上的明珠”、“古印加文化的搖籃”很漂亮。
但是這里海拔3410米，晚上睡覺，就算住在條件最好的酒店里，都能讓平原來的人一夜醒個七八次！
放心，這里樹木同高山草甸到處都是，不運動就不會讓你頭暈惡心；缺的是氣壓，所以到了晚上，很多來旅游的人都會感覺不爽：不是頭疼，而是睡著個半小時、一小時之后就會醒。
很快又會睡著，然后不到一小時又醒
周而復始，給你鬧到天亮這是3000至4000米海拔地區的常見反應，要是在海拔超過4000米的地方過夜
等著頭疼吧！
如果對這里的海拔沒個直觀的概念，可以比較一下：華夏藏區陽光城的海拔是3658米、林芝八一鎮2800米、日喀則3836米；海青省格爾木2780米；滇省麗江大約2400、香格里拉3200
3400米，不低，張楠這是打算趕快跑得低一點，堅決不在這樣的高度過夜：前些天給坑慘了，家里那兩個女人，一個跑了趟海邊的利馬城就回去，另一個干脆不來，大概都是怕了那些礦場動則3000公尺以上的海拔高度。
任勞任怨，這活還是丟給男人家比較好。
另一邊項偉榮正在遠眺安第斯山，說了句：“這里很像青藏高原靠西川那一邊，很像！”
看著是很像，差不多的高度，青藏高原東側很多地方也就三四千公尺。
都是一樣的青山、藍天白云，乍一看都還以為在華夏的地盤上。
到了挺小的一座火車站，都不用安檢、購票，直接上站臺。
這會是上午10點，每天從庫斯科發往馬丘比丘的火車，對外國人開放的只有三趟，這是其中最后一趟，早班車在上午7點半時就已經發車。
站臺樣式陳舊，陪同的秘魯人說這座車站都已經有超過60年的歷史，自從它造好后，就是小修小補，外形沒怎么變過。
感覺軌道上的火車車廂很短，而且除了內燃機的車頭，總共也就四節車廂。
不僅短，車廂寬度比華夏和美國常見的還略窄，其實下邊的鐵軌用的應該是標準軌，就是車廂設計上窄了點而已。
聽秘魯人說每天的這三趟列車，每趟列車各自的定位不一樣，但每趟車本身無論掛幾節客車，那趟車的車票就一個價。
三趟車三個價，早班車是給背包客和年輕人準備的，所有車廂內不提供餐飲服務：就125公里，兩個多小時就能到，也用不了餐車。
檔次最低也是相對而言，每節車廂只布置了四十個座位，很寬敞，車廂內飾也是精致考究。
那種列車的車體造型也和普通客車不一樣，兩側有寬大的車窗方便欣賞安第斯山美景，車廂頂部還開有玻璃天窗。
至于票價
單程大約折合每人50美元！
宰客，全世界的景區都一個樣，越著名的越狠！
與早班車相比，9點那趟還要高檔些，說是內飾略微有所不同，還提供小餐點，其它倒是差不多，票價大約75美元。
至于張楠這會乘坐的這趟，那就是為闊佬們準備的，掛有廚房功能的餐車，客車車廂重現了世紀初歐洲豪華列車的風格。
這會張楠還沒登上列車，就感覺到了它的特別：有穿著襯衫、打著領帶的樂隊奏樂歡迎！
還好，衣服很西式，音樂是熱情豪邁的秘魯民族風格音樂，那位看著三十多歲的吉他手還是邊唱邊跳。
不用檢票，秘魯礦業部門請客：幾十億美元的超級客戶，在任何一個發展中國家，無論怎樣高標準的招待都不為過。
三節客車車廂包了兩節半：剛入五月，夏季剛到，闊佬們剛來，這趟最豪華的列車這趟還是今年，雨季的時候可沒多少游客來，這個點的豪華列車是停運的。
其他只有幾個美國來的游客，給安排在最后一節車廂：這125公里的路途，列車只會在距離馬丘比丘75公里的位置停站一次，目前那里就沒有人會買這趟列車的車票。
原因簡單：一張車票380美元
都已經不能單單用貴來形容，就是搶錢！
登上列車，張楠感覺里邊差不多就是“東方快車”餐車的風格：濃郁的復古風，木質和黃銅的扶椅、帶有印花圖案的靠墊
“還算湊合，不然這票價也太坑了點。”
火車在印加大峽谷中緩緩行駛，窗外是茂密的樹林和灌木、綿延起伏的崇山峻嶺，遠處的安第斯山脈在云霧繚繞里忽隱忽現，雪山依稀可辨
要是把火車換成汽車，那種身在華夏藏區的錯覺會更加的強烈！
鐵路邊有偶爾有秘魯人的村落，遠看那些人的衣服和建筑，居然感覺同康巴藏區的有那么丁點類似。
從海拔3400多米的庫斯科，到2000多米的馬丘比丘，腳下是烏魯班巴河，都有點大渡河的味道
還能不時看到遠處山坡上的印加遺跡：石頭壘成的梯田，石頭堆砌的屋舍，石頭鋪設的古道這一切似乎都在述說著這里曾經擁有的印加文明。
列車一路下行，張楠感覺空氣似乎都變得更加舒服，而山川卻反而變得更加險峻，這就是高原和山脈的區別。
穿得像空姐的服務員送來巧克力、小點心和各種飲料。這些都是印第安后裔的姑娘，講著生硬的英語，還能聽得懂。
小推車上東西很多，這會還不到午餐時間，張楠的座位前就是實木質地的餐臺，過會吃飯也不用去餐車，放個茶杯更方便
“先生，您需要來點什么”
張楠正在注視窗外的景色，聽到這話，轉頭看到是服務員。
微笑了一下，“有什么飲料”
“咖啡、可樂和古柯茶。”
張楠有點
古柯茶，這會自個很想問一句：“有沒有可卡因
有的話拿出來讓咱開開眼。”
算了，知道古柯這種灌木在安第斯山脈地區很常見，葉含可卡因，有麻醉作用。當地印第安人常用古柯葉泡茶，就是古柯茶，對這邊的人而言，和這玩意和咖啡一樣普通，還不花錢，自己后山上多的是。
據說和這茶還能緩解高原反應，但張楠是好同志，聽到這名詞就想到可卡因！
以前鴉片還拿來當治牙疼的藥，但想想現在華夏西南部開始惹出大麻煩的海洛因，還有美國社會里的可卡因、癮君子，張楠對古柯茶避之不及！
順帶著連咖啡也不要，怕那些杯子和古柯葉混合過。
其他人也都不要古柯茶，保鏢們是絕對不能碰這個的！
因為這會廚房已經在開始準備中餐，關興權叫過保羅，“讓在廚房的伙計看牢點，老板討厭毒品。”
保羅點點頭，這就離開。
張楠其實見過古柯葉，前幾天在視察礦場的時候，就看到有些礦工會往嘴里塞綠色的古柯葉咀嚼。
秘魯的富人們一般沒這個習慣，而礦工
窮苦人很多都咀嚼古柯葉，大概是那些綠色的汁液能讓人暫時解除勞累的感覺。
但秘魯的礦工似乎就沒幾個長命的！
珍愛生命，遠離古柯葉！
